¿Qué Necesitas Para Hacer Funcionar El Modo TTL?
Si estás empezando en el uso del flash, o simplemente no tienes tiempo para ponerte a hacer cálculos y lograr una exposición perfecta a través del modo manual, parece una gran opción el uso del modo TTL, ¿verdad?
Pero, ¿todos los flashes incorporan este modo?, ¿basta que el flash sea TTL, o mi cámara tiene que incluir ese sensor que hemos dicho que indica que se corte el destello? En definitiva, ¿qué necesito?
Pues efectivamente, para hacer uso de este modo, lo primero es que tu flash debe contar con este modo, pero no sólo tu flash, sino también tu cámara y, por si esto fuera poco, además han de ser compatibles ambos modos.
Ten en cuenta que este modo exige que la comunicación entre cámara y flash sea algo más que una simple orden del tipo "dispárate". Por lo que si estás pensando en utilizarlo, deberás mirarte muy bien la lista de cámaras compatibles con tu flash.
Ya sabes, coge el libro de instrucciones o el ordenador y a buscar...
El Flash. Conociendo Cómo Funciona
Re: El Flash. Conociendo Cómo Funciona
¿Y Qué Es Eso del Modo TTL-BL? La Compensación de la Exposición
Muchos flashes al seleccionar el modo TTL permiten compensar la exposición, de modo que el fotógrafo pueda obtener tomas más sobreexpuestas o subeexpuestas que las que obtendría si se siguiesen "al pie de la letra" los valores que el sensor estima como exposición correcta.
Recuerda que los exposímetros a veces tienen problemas al medir la exposición y pueden necesitar que les echemos una mano, para eso es para lo que aparecen los controles de Compensación de la Exposición.
Pues bien, el modo TTL-BL no es más que un modo con características TTL en que se han definido unos valores de compensación de exposición adecuados para escenas como contraluces o tomas en las que se desea mitigar la dureza de la luz que incide sobre el objeto retratado.
Muchos flashes al seleccionar el modo TTL permiten compensar la exposición, de modo que el fotógrafo pueda obtener tomas más sobreexpuestas o subeexpuestas que las que obtendría si se siguiesen "al pie de la letra" los valores que el sensor estima como exposición correcta.
Recuerda que los exposímetros a veces tienen problemas al medir la exposición y pueden necesitar que les echemos una mano, para eso es para lo que aparecen los controles de Compensación de la Exposición.
Pues bien, el modo TTL-BL no es más que un modo con características TTL en que se han definido unos valores de compensación de exposición adecuados para escenas como contraluces o tomas en las que se desea mitigar la dureza de la luz que incide sobre el objeto retratado.
Re: El Flash. Conociendo Cómo Funciona
¿Qué Es la Velocidad de Sincronización?
La velocidad de sincronización de la cámara, también denominada "sync speed" o "x-sync", es la máxima velocidad a la que es posible disparar nuestra cámara de modo que todo el sensor pueda estar al descubierto en el momento de destello del flash.
Veámoslo mejor con una imagen. ¿Recuerdas el funcionamiento del obturador de tu cámara? Ya sabes, esa doble cortinilla que es la responsable de permitir que la luz incida sobre el sensor durante un determinado tiempo.
Pues bien, cuando introducimos un flash, lo ideal es que éste se dispare en el momento en que el sensor está completamente descubierto para que toda la escena se ilumine por igual.
La velocidad a la que se mueve esa doble cortina es lo que determina la velocidad de obturación o el tiempo de exposición del disparo. Concretamente, lo que conocemos como tiempo de exposición abarca desde el momento en que se empieza a mover la primera cortina hasta el momento en que la segunda tapa el sensor por completo.
La velocidad de sincronización de la cámara, también denominada "sync speed" o "x-sync", es la máxima velocidad a la que es posible disparar nuestra cámara de modo que todo el sensor pueda estar al descubierto en el momento de destello del flash.
Veámoslo mejor con una imagen. ¿Recuerdas el funcionamiento del obturador de tu cámara? Ya sabes, esa doble cortinilla que es la responsable de permitir que la luz incida sobre el sensor durante un determinado tiempo.
Pues bien, cuando introducimos un flash, lo ideal es que éste se dispare en el momento en que el sensor está completamente descubierto para que toda la escena se ilumine por igual.
La velocidad a la que se mueve esa doble cortina es lo que determina la velocidad de obturación o el tiempo de exposición del disparo. Concretamente, lo que conocemos como tiempo de exposición abarca desde el momento en que se empieza a mover la primera cortina hasta el momento en que la segunda tapa el sensor por completo.
Re: El Flash. Conociendo Cómo Funciona
¿Y Si Supero la Velocidad de Sincronización?
Si no hay cambios bruscos de luminosidad desde el momento en que se abre la primera cortinilla hasta el momento en que se cierra la segunda, todos los puntos del sensor son iluminados durante el mismo tiempo y, por tanto, la exposición que reciben es constante.
Sin embargo, cuando entra en juego una fuente de luz no continua como es el flash, todo cambia y hay que medir muy bien el momento en el que el flash emite su destello para conseguir que todos los objetos de la escena sean iluminados por igual.
El movimiento de cada una de las cortinas siempre se produce a la misma velocidad, de manera que, si el tiempo de exposición seleccionado es muy reducido (se supera la velocidad de sincronización), se da el caso de que la segunda cortina empiece a moverse sin que la primera haya finalizado su movimiento.
Esto hace que el flash no tenga la posibilidad de dispararse en un punto en que todo el sensor esté al descubierto, como puedes ver en el esquema anterior, de manera que la imagen resultante tendrá una porción que se haya iluminado menos que el resto.
Como puedes apreciar en la siguiente imagen, la elección de una velocidad de obturación superior a la de sincronización ha hecho que el momento en el que se ha disparado el flash haya sido cuando ya la segunda cortinilla empezaba a tapar el sensor, con lo que la parte inferior de la imagen no ha podido ser iluminada a tiempo para reflejar esta luz en el sensor.
¿Entonces no se puede disparar con flash a velocidades superiores a la de sincronización?, ¿si lo haces tendrás que asumir que parte de la imagen aparezca más oscura?, ¿y qué hay de esas tomas en las que necesite congelar la acción y usar flash?
Si no hay cambios bruscos de luminosidad desde el momento en que se abre la primera cortinilla hasta el momento en que se cierra la segunda, todos los puntos del sensor son iluminados durante el mismo tiempo y, por tanto, la exposición que reciben es constante.
Sin embargo, cuando entra en juego una fuente de luz no continua como es el flash, todo cambia y hay que medir muy bien el momento en el que el flash emite su destello para conseguir que todos los objetos de la escena sean iluminados por igual.
El movimiento de cada una de las cortinas siempre se produce a la misma velocidad, de manera que, si el tiempo de exposición seleccionado es muy reducido (se supera la velocidad de sincronización), se da el caso de que la segunda cortina empiece a moverse sin que la primera haya finalizado su movimiento.
Esto hace que el flash no tenga la posibilidad de dispararse en un punto en que todo el sensor esté al descubierto, como puedes ver en el esquema anterior, de manera que la imagen resultante tendrá una porción que se haya iluminado menos que el resto.
Como puedes apreciar en la siguiente imagen, la elección de una velocidad de obturación superior a la de sincronización ha hecho que el momento en el que se ha disparado el flash haya sido cuando ya la segunda cortinilla empezaba a tapar el sensor, con lo que la parte inferior de la imagen no ha podido ser iluminada a tiempo para reflejar esta luz en el sensor.
¿Entonces no se puede disparar con flash a velocidades superiores a la de sincronización?, ¿si lo haces tendrás que asumir que parte de la imagen aparezca más oscura?, ¿y qué hay de esas tomas en las que necesite congelar la acción y usar flash?
Re: El Flash. Conociendo Cómo Funciona
¿Qué Pasa Si Necesito Superar La Velocidad de Sincronización Usando Flash?
Como te imaginarás, los fabricantes no se iban a quedar de brazos cruzados ante esta limitación y, efectivamente, tenían que inventar algo que solventase este problema.
La solución se llama modo de sincronización del flash a alta velocidad, conocido por las siglas FP. Este modo lo que hace es disparar varios destellos de menor potencia, en lugar de uno sólo, para lograr que cada sector del sensor sea iluminado por igual a medida que va siendo descubierto por el movimiento simultáneo de las cortinillas.
En el esquema anterior puedes ver una muestra de cómo se comporta el flash en este modo. Gracias a la emisión de varios destellos se consigue que todos los objetos de la imagen sean iluminados correctamente a medida que se va descubriendo la parte del sensor que ha de captar la luz reflejada por éstos.
Sin embargo, este modo exige que tu flash lo soporte y que también tu cámara lo permita.
Como te imaginarás, los fabricantes no se iban a quedar de brazos cruzados ante esta limitación y, efectivamente, tenían que inventar algo que solventase este problema.
La solución se llama modo de sincronización del flash a alta velocidad, conocido por las siglas FP. Este modo lo que hace es disparar varios destellos de menor potencia, en lugar de uno sólo, para lograr que cada sector del sensor sea iluminado por igual a medida que va siendo descubierto por el movimiento simultáneo de las cortinillas.
En el esquema anterior puedes ver una muestra de cómo se comporta el flash en este modo. Gracias a la emisión de varios destellos se consigue que todos los objetos de la imagen sean iluminados correctamente a medida que se va descubriendo la parte del sensor que ha de captar la luz reflejada por éstos.
Sin embargo, este modo exige que tu flash lo soporte y que también tu cámara lo permita.
Re: El Flash. Conociendo Cómo Funciona
Mi Caso. Conoce Tu Equipo
Te expongo mi caso. Como sabes, tengo un flash Nikon SB-600 que sí soporta dicho modo, aunque para utilizarlo debes seleccionarlo en la cámara.
Sin embargo, mi Nikon D60 no admite este modo de funcionamiento, con lo que he de conformarme con disparar, como mucho, a velocidades de 1/200 s, pues ésta es la velocidad de sincronización de mi cámara. Y, por tanto, la máxima velocidad a la que puedo disparar utilizando flash.
¿No sabes la velocidad de sincronización de tu cámara, si tu flash soporta FP, si lo soporta tu cámara...? Pues ya sabes, como siempre, el libro de instrucciones o a buscarlo en Internet y a salir de dudas. Es bueno conocer al detalle la funcionalidad que te ofrece tu equipo.
Y, después, investiga un poco y haz tus propias pruebas. En mi caso, pensaba que mi cámara me dejaría hacer fotos con flash por encima de 1/200 s, aún a riesgo de obtener resultados como el de la imagen del apartado anterior.
Sin embargo, no es así, independientemente del modo de disparo de la cámara o del flash que haya seleccionado, no puedo superar la velocidad de sincronización cuando utilizo flash, con lo que no corro el riesgo de obtener imágenes como la mostrada. Pero, por otro lado, tampoco puedo aprovechar la funcionalidad FP que sí me brinda mi flash.
¿Y tú? Ya sabes, sal de dudas y conoce las características y limitaciones de tu equipo.
Te expongo mi caso. Como sabes, tengo un flash Nikon SB-600 que sí soporta dicho modo, aunque para utilizarlo debes seleccionarlo en la cámara.
Sin embargo, mi Nikon D60 no admite este modo de funcionamiento, con lo que he de conformarme con disparar, como mucho, a velocidades de 1/200 s, pues ésta es la velocidad de sincronización de mi cámara. Y, por tanto, la máxima velocidad a la que puedo disparar utilizando flash.
¿No sabes la velocidad de sincronización de tu cámara, si tu flash soporta FP, si lo soporta tu cámara...? Pues ya sabes, como siempre, el libro de instrucciones o a buscarlo en Internet y a salir de dudas. Es bueno conocer al detalle la funcionalidad que te ofrece tu equipo.
Y, después, investiga un poco y haz tus propias pruebas. En mi caso, pensaba que mi cámara me dejaría hacer fotos con flash por encima de 1/200 s, aún a riesgo de obtener resultados como el de la imagen del apartado anterior.
Sin embargo, no es así, independientemente del modo de disparo de la cámara o del flash que haya seleccionado, no puedo superar la velocidad de sincronización cuando utilizo flash, con lo que no corro el riesgo de obtener imágenes como la mostrada. Pero, por otro lado, tampoco puedo aprovechar la funcionalidad FP que sí me brinda mi flash.
¿Y tú? Ya sabes, sal de dudas y conoce las características y limitaciones de tu equipo.
Re: El Flash. Conociendo Cómo Funciona
Rizando el Rizo: Sincronización a la Cortinilla Trasera
El último punto que quiero tratar aprovechando que hablamos sobre sincronización entre flash y cámara es el curioso modo que cada vez más flashes incorporan y que se conoce como sincronización a la cortinilla trasera.
Como has visto, el momento en que se emite el destello del flash es muy importante de cara a obtener una foto correctamente iluminada, pero si la escena que intentamos retratar incluye objetos en movimiento, el momento del destello se vuelve, si cabe, más importante.
Piensa en un disparo a una velocidad inferior o igual a la velocidad de sincronización. Lo habitual es que el flash sincronice a la cortinilla delantera, de modo que el destello se produzca una vez que la primera cortinilla ha dejado el sensor por completo al descubierto.
En el siguiente esquema se ha detallado este comportamiento, incrementando el número de pasos centrales frente a esquemas anteriores.
Por su parte, la sincronización a la cortinilla trasera supone que el "flashazo" tenga lugar justo antes de comience a desplazarse la segunda cortinilla y, por tanto, se oculte el sensor. Puedes verlo en el siguiente esquema.
Sí, muy bien, ¿y eso en qué me afecta?, te preguntarás. Muy sencillo, el momento en el que se produce el destello va a signficar una especie de congelación del movimiento, de manera que el instante en el que éste tenga lugar, el objeto quedará paralizado en la fotografía.
Por otro lado, el tiempo que haya estado descubierto el sensor y el objeto se haya estado desplazando por la escena sin haberse disparado el flash o tras haberse disparado éste, quedará reflejado en la fotografía en forma de estela.
De este modo, si sincronizas a la cortinilla delantera, la estela precederá el movimiento del objeto, pues se ha congelado el objeto en el instante inicial del movimiento y, posteriormente, se ha captado la estela del movimiento.
Mientras que si sincronizas a la cortinilla trasera, la estela quedará por detrás del objeto en movimiento. Ten en cuenta que se habrá estado reflejando la estela mientras el sensor estaba descubierto y aún no se había disparado el flash y, en el momento del destello que coincide con el final de la exposición, se habrá "congelado" el objeto, con lo que el resultado será mucho más natural.
La imagen superior es un ejemplo de sincronización a la cortinilla trasera. Si el fotógrafo hubiese sincronizado a la cortinilla delantera, la estela habría quedado por delante de los ciclistas y pensaríamos que hay algo raro en la imagen. ¿Entiendes a qué me refiero?
El último punto que quiero tratar aprovechando que hablamos sobre sincronización entre flash y cámara es el curioso modo que cada vez más flashes incorporan y que se conoce como sincronización a la cortinilla trasera.
Como has visto, el momento en que se emite el destello del flash es muy importante de cara a obtener una foto correctamente iluminada, pero si la escena que intentamos retratar incluye objetos en movimiento, el momento del destello se vuelve, si cabe, más importante.
Piensa en un disparo a una velocidad inferior o igual a la velocidad de sincronización. Lo habitual es que el flash sincronice a la cortinilla delantera, de modo que el destello se produzca una vez que la primera cortinilla ha dejado el sensor por completo al descubierto.
En el siguiente esquema se ha detallado este comportamiento, incrementando el número de pasos centrales frente a esquemas anteriores.
Por su parte, la sincronización a la cortinilla trasera supone que el "flashazo" tenga lugar justo antes de comience a desplazarse la segunda cortinilla y, por tanto, se oculte el sensor. Puedes verlo en el siguiente esquema.
Sí, muy bien, ¿y eso en qué me afecta?, te preguntarás. Muy sencillo, el momento en el que se produce el destello va a signficar una especie de congelación del movimiento, de manera que el instante en el que éste tenga lugar, el objeto quedará paralizado en la fotografía.
Por otro lado, el tiempo que haya estado descubierto el sensor y el objeto se haya estado desplazando por la escena sin haberse disparado el flash o tras haberse disparado éste, quedará reflejado en la fotografía en forma de estela.
De este modo, si sincronizas a la cortinilla delantera, la estela precederá el movimiento del objeto, pues se ha congelado el objeto en el instante inicial del movimiento y, posteriormente, se ha captado la estela del movimiento.
Mientras que si sincronizas a la cortinilla trasera, la estela quedará por detrás del objeto en movimiento. Ten en cuenta que se habrá estado reflejando la estela mientras el sensor estaba descubierto y aún no se había disparado el flash y, en el momento del destello que coincide con el final de la exposición, se habrá "congelado" el objeto, con lo que el resultado será mucho más natural.
La imagen superior es un ejemplo de sincronización a la cortinilla trasera. Si el fotógrafo hubiese sincronizado a la cortinilla delantera, la estela habría quedado por delante de los ciclistas y pensaríamos que hay algo raro en la imagen. ¿Entiendes a qué me refiero?
Re: El Flash. Conociendo Cómo Funciona
El Disparo Directo
Se trata de la técnica más sencilla, pues lo único que has de hacer es colocar la antorcha del flash apuntando directamente al objeto a fotografiar y disparar.
Si realizas el disparo en TTL únicamente tendrás que comprobar que estás dentro de la distancia máxima, considerando la apertura y el ISO seleccionado, que te ofrece tu cámara.
Si, por el contario, estás haciendo uso del Modo Manual, ya tendrás que hacer algún cálculo más. ¿Recuerdas a qué calculos me refiero? Quizás necesites echarle un vistazo al artículo sobre el Número Guía y los cálculos de Distancias y Aperturas.
Puedes ver un ejemplo del resultado de esta técnica en la imagen. Si observas la imagen verás que el resultado que ofrece esta técnica no es muy natural. Al incidir directamente, proyecta una luz muy dura que genera una sombra tremendamente artificial.
¿Cómo solucionar este desagradable efecto? Muy sencillo, ¿qué tal si difuminamos o dispersamos la luz de modo que convirtamos el foco puntual en una fuente dispersa?
Eso es precisamente lo que busca y consigue la conocida técnica del flash de rebote.
Se trata de la técnica más sencilla, pues lo único que has de hacer es colocar la antorcha del flash apuntando directamente al objeto a fotografiar y disparar.
Si realizas el disparo en TTL únicamente tendrás que comprobar que estás dentro de la distancia máxima, considerando la apertura y el ISO seleccionado, que te ofrece tu cámara.
Si, por el contario, estás haciendo uso del Modo Manual, ya tendrás que hacer algún cálculo más. ¿Recuerdas a qué calculos me refiero? Quizás necesites echarle un vistazo al artículo sobre el Número Guía y los cálculos de Distancias y Aperturas.
Puedes ver un ejemplo del resultado de esta técnica en la imagen. Si observas la imagen verás que el resultado que ofrece esta técnica no es muy natural. Al incidir directamente, proyecta una luz muy dura que genera una sombra tremendamente artificial.
¿Cómo solucionar este desagradable efecto? Muy sencillo, ¿qué tal si difuminamos o dispersamos la luz de modo que convirtamos el foco puntual en una fuente dispersa?
Eso es precisamente lo que busca y consigue la conocida técnica del flash de rebote.
Re: El Flash. Conociendo Cómo Funciona
El Flash de Rebote
El funcionamiento de la técnica es muy sencillo, consiste en buscar un techo, una pared o algo en donde rebotar la luz del flash, de modo que ésta se difumine y disperse y la acción de la luz sobre el objeto fotografiado sea mucho más natural.
Por supuesto, para poder rebotar la luz, la antorcha del flash ha de ser articulada, admitiendo giros, si es posible, en el plano vertical y el horizontal, en función de si estás tomando la foto en uno u otro sentido.
No obstante, no todo son ventajas, como podrás imaginar el rebote supone una pérdida en la potencia del destello, puesto que la dispersión de la luz y la absorción de parte de ésta por la superficie que la rebota merma la intensidad del destello.
Esto supone que, haciendo uso del Modo TTL, además de tener en cuenta que ahora la distancia no es la que hay en línea recta desde la cámara al objeto, sino la que seguirá la luz desde la cámara a la pared (si es el caso) y desde la pared al objeto, además el rebote supone una considerable pérdida de potencia.
Al margen de eso y estando dentro de la distancia máxima de alcance que te proporciona tu flash, no tendrás que preocuparte por nada, ya sabes que lo bueno de este modo es que la cámara se las arregla para decirle al Flash "ya basta" cuando la imagen está correctamente expuesta.
Puedes ver el resultado, al disparar en modo TTL y haciendo rebotar la luz en el techo en la imagen superior. Como puedes ver, la sombra es mucho menos dura y el resultado es más natural que en la fotografía obtenida con el flash directo.
Si, por el contrario, haces uso del Modo Manual ya tendrás algún problema más, pues la distancia que deberás calcular es, como hemos dicho, la que sigue la luz, pero además deberás abrir, de media, dos pasos más el diafragma de la apertura que te proporciona la fórmula del Número Guía. Ya que la pérdida por el rebote deberá ser tenida en cuenta.
Por ejemplo, si disparas con un NG de 33 y obtienes que la distancia recorrida por la luz (rebote incluído) es de 3m, deberías seleccionar un diafragma de f/11 (33/3 = 11), ¿verdad?
Sin embargo, esto sería considerando que no se ha producido pérdida en el rebote, y no es así. Por tanto, deberás abrir dos pasos el diafragma, seleccionando un diafragma de f/5.6 (11/2 = 5.6). Recuerda que abrir un paso el diafragma supone dividir el número f entre 1.4 aproximadamente.
Por último, déjame darte dos consejos: el primero es que pruebes a variar el ángulo de rebote e incluso busques varios rebotes (techo y pared, por ejemplo).
Variando los ángulos y el número de rebotes podrás obtener distintos resultados y quedarte con el que más te guste.
La imagen es un claro ejemplo, pues ha sido obtenida a partir de un doble rebote techo-pared y, como puedes ver, se ha eliminado la sombra y el resultado es el más natural de los tres.
Eso sí, un mayor número de rebotes supone dificultar mucho los cálculos. Mi recomendación, en ese caso, es que dispares en modo TTL.
En segundo lugar, ten en cuenta, a la hora de elegir la superficie de rebote, que sea de una tonalidad lo más blanca posible, pues de lo contrario dotarás a tu fotografía de una dominante que puede no ser de tu agrado.
El funcionamiento de la técnica es muy sencillo, consiste en buscar un techo, una pared o algo en donde rebotar la luz del flash, de modo que ésta se difumine y disperse y la acción de la luz sobre el objeto fotografiado sea mucho más natural.
Por supuesto, para poder rebotar la luz, la antorcha del flash ha de ser articulada, admitiendo giros, si es posible, en el plano vertical y el horizontal, en función de si estás tomando la foto en uno u otro sentido.
No obstante, no todo son ventajas, como podrás imaginar el rebote supone una pérdida en la potencia del destello, puesto que la dispersión de la luz y la absorción de parte de ésta por la superficie que la rebota merma la intensidad del destello.
Esto supone que, haciendo uso del Modo TTL, además de tener en cuenta que ahora la distancia no es la que hay en línea recta desde la cámara al objeto, sino la que seguirá la luz desde la cámara a la pared (si es el caso) y desde la pared al objeto, además el rebote supone una considerable pérdida de potencia.
Al margen de eso y estando dentro de la distancia máxima de alcance que te proporciona tu flash, no tendrás que preocuparte por nada, ya sabes que lo bueno de este modo es que la cámara se las arregla para decirle al Flash "ya basta" cuando la imagen está correctamente expuesta.
Puedes ver el resultado, al disparar en modo TTL y haciendo rebotar la luz en el techo en la imagen superior. Como puedes ver, la sombra es mucho menos dura y el resultado es más natural que en la fotografía obtenida con el flash directo.
Si, por el contrario, haces uso del Modo Manual ya tendrás algún problema más, pues la distancia que deberás calcular es, como hemos dicho, la que sigue la luz, pero además deberás abrir, de media, dos pasos más el diafragma de la apertura que te proporciona la fórmula del Número Guía. Ya que la pérdida por el rebote deberá ser tenida en cuenta.
Por ejemplo, si disparas con un NG de 33 y obtienes que la distancia recorrida por la luz (rebote incluído) es de 3m, deberías seleccionar un diafragma de f/11 (33/3 = 11), ¿verdad?
Sin embargo, esto sería considerando que no se ha producido pérdida en el rebote, y no es así. Por tanto, deberás abrir dos pasos el diafragma, seleccionando un diafragma de f/5.6 (11/2 = 5.6). Recuerda que abrir un paso el diafragma supone dividir el número f entre 1.4 aproximadamente.
Por último, déjame darte dos consejos: el primero es que pruebes a variar el ángulo de rebote e incluso busques varios rebotes (techo y pared, por ejemplo).
Variando los ángulos y el número de rebotes podrás obtener distintos resultados y quedarte con el que más te guste.
La imagen es un claro ejemplo, pues ha sido obtenida a partir de un doble rebote techo-pared y, como puedes ver, se ha eliminado la sombra y el resultado es el más natural de los tres.
Eso sí, un mayor número de rebotes supone dificultar mucho los cálculos. Mi recomendación, en ese caso, es que dispares en modo TTL.
En segundo lugar, ten en cuenta, a la hora de elegir la superficie de rebote, que sea de una tonalidad lo más blanca posible, pues de lo contrario dotarás a tu fotografía de una dominante que puede no ser de tu agrado.
Re: El Flash. Conociendo Cómo Funciona
El Flash de Relleno
Ya hablamos ligeramente sobre esta técnica al comentar el modo TTL-BL, ¿te acuerdas?
Esta técnica surge en situaciones en las que, aparentemente, no sería necesario hacer uso de un flash, pues hay luz más que de sobra.
Imagina un objeto con el sol de cara, suficientemente iluminado sí, pero para el que la iluminación es tan excesiva que genera duras sombras en algunas partes del mismo. ¿No eres bueno imaginando? No te preocupes, aquí tienes una foto de ejemplo.
En principio podría resultar extraño hacer uso de flash en esta toma, sin embargo, no lo es tanto si el objetivo del flash no es iluminar el objeto, que ya lo está, sino difuminar o reducir la dureza de las sombras que la luz del sol ha producido en él.
Para eso es para lo que surge el modo TTL-BL, o bien el modo TTL compensando la exposición a la baja, o bien el Modo Manual haciendo cálculos para producir una menor iluminación que la que sería necesaria para iluminar correctamente el objeto si no estuviese presente el sol.
Es decir, la toma anterior fue realizada con una focal de 55mm, con lo que, de haber utilizado flash, el número guía de mi flash para esa focal habría sido de NG 36, y situándome a 1,25m, tendría que haber elegido una apertura de f/28 (36/1.25 = 28).
O bien, habría podido abrir dos pasos el diafragma (4 veces más luz) y disminuir en dos pasos también la potencia del flash (la cuarta parte de luz, con lo que se anulan los efectos), esto es f/14 y potencia de disparo 1/4. Pues bien, el resultado de una toma empleando el flash con esas características sería:
¿Qué ha pasado en esa toma?, ¿Por qué está tan sobreexpuesta si he seguido los cálculos del Número Guía? Pues bien, como puedes ver, hemos conseguido nuestro propósito de reducir las sombras que generaba la luz del sol en el objeto, pero ¿a qué precio?
Al precio de sobreexponer aquellas zonas que estaban bien iluminadas, porque, no lo olvides, la imagen estaba correctamente expuesta y le hemos añadido luz, con lo que hemos sobreexpuesto las luces para mitigar las sombras.
¿Qué se puede hacer? Pues muy sencillo, reducir la intensidad de la luz del flash para lograr un efecto mucho más natural. En función del modo de disparo del flash esto lo harás de una manera u otra. Por ejemplo, si usas TTL-BL, no te preocupes, porque el propio modo ya te lo ofrece por defecto.
Si, por el contario usas Modo TTL, ya sabes, compensa la exposición a la baja, -1EV, -2EV o -3EV, en función de tus gustos.
Y si usas el Modo Manual, es muy sencillo, colócate a más distancia, cierra el diafragma, o bien reduce la potencia del destello.
En mi caso, suelo jugar con la potencia del flash, porque creo que es lo más cómodo. En el caso anterior, para ofrecer un resultado más natural, lo que hice fue reducir la potencia del flash, estableciendo un valor de 1/8, es decir, la mitad de potencia que en la toma anterior, y manteniendo la distancia y apertura.
Aunque habría sido equivalente a cerrar un paso el diafragma, f/10 (14/1.4 = 10), o a ponerme a 1.75m (1.25x1.4 = 1.75). Aunque, como puedes ver, opto por modificar la potencia del flash, porque, sin duda, es lo más sencillo. Además de que, sólo así consigues mantener los ajustes relativos a la profundidad de campo y el encuadre de la fotografía.
Como puedes ver, se ha conseguido reducir un poco la dureza de las sombras que producía el sol, sin tener que pagar el elevado coste de sobreexponer las luces. Y todo gracias a reducir a la mitad la intensidad del destello del flash.
Puedes probar con diferentes coeficientes de reducción, está claro que disparar sin hacer una pequeña compensación ofrece unos resultados bastante malos, pero quizás prefieras no reducir tanto, o reducir más la intensidad de la luz. Ya sabes, prueba y quédate con la que más te guste.
Ya hablamos ligeramente sobre esta técnica al comentar el modo TTL-BL, ¿te acuerdas?
Esta técnica surge en situaciones en las que, aparentemente, no sería necesario hacer uso de un flash, pues hay luz más que de sobra.
Imagina un objeto con el sol de cara, suficientemente iluminado sí, pero para el que la iluminación es tan excesiva que genera duras sombras en algunas partes del mismo. ¿No eres bueno imaginando? No te preocupes, aquí tienes una foto de ejemplo.
En principio podría resultar extraño hacer uso de flash en esta toma, sin embargo, no lo es tanto si el objetivo del flash no es iluminar el objeto, que ya lo está, sino difuminar o reducir la dureza de las sombras que la luz del sol ha producido en él.
Para eso es para lo que surge el modo TTL-BL, o bien el modo TTL compensando la exposición a la baja, o bien el Modo Manual haciendo cálculos para producir una menor iluminación que la que sería necesaria para iluminar correctamente el objeto si no estuviese presente el sol.
Es decir, la toma anterior fue realizada con una focal de 55mm, con lo que, de haber utilizado flash, el número guía de mi flash para esa focal habría sido de NG 36, y situándome a 1,25m, tendría que haber elegido una apertura de f/28 (36/1.25 = 28).
O bien, habría podido abrir dos pasos el diafragma (4 veces más luz) y disminuir en dos pasos también la potencia del flash (la cuarta parte de luz, con lo que se anulan los efectos), esto es f/14 y potencia de disparo 1/4. Pues bien, el resultado de una toma empleando el flash con esas características sería:
¿Qué ha pasado en esa toma?, ¿Por qué está tan sobreexpuesta si he seguido los cálculos del Número Guía? Pues bien, como puedes ver, hemos conseguido nuestro propósito de reducir las sombras que generaba la luz del sol en el objeto, pero ¿a qué precio?
Al precio de sobreexponer aquellas zonas que estaban bien iluminadas, porque, no lo olvides, la imagen estaba correctamente expuesta y le hemos añadido luz, con lo que hemos sobreexpuesto las luces para mitigar las sombras.
¿Qué se puede hacer? Pues muy sencillo, reducir la intensidad de la luz del flash para lograr un efecto mucho más natural. En función del modo de disparo del flash esto lo harás de una manera u otra. Por ejemplo, si usas TTL-BL, no te preocupes, porque el propio modo ya te lo ofrece por defecto.
Si, por el contario usas Modo TTL, ya sabes, compensa la exposición a la baja, -1EV, -2EV o -3EV, en función de tus gustos.
Y si usas el Modo Manual, es muy sencillo, colócate a más distancia, cierra el diafragma, o bien reduce la potencia del destello.
En mi caso, suelo jugar con la potencia del flash, porque creo que es lo más cómodo. En el caso anterior, para ofrecer un resultado más natural, lo que hice fue reducir la potencia del flash, estableciendo un valor de 1/8, es decir, la mitad de potencia que en la toma anterior, y manteniendo la distancia y apertura.
Aunque habría sido equivalente a cerrar un paso el diafragma, f/10 (14/1.4 = 10), o a ponerme a 1.75m (1.25x1.4 = 1.75). Aunque, como puedes ver, opto por modificar la potencia del flash, porque, sin duda, es lo más sencillo. Además de que, sólo así consigues mantener los ajustes relativos a la profundidad de campo y el encuadre de la fotografía.
Como puedes ver, se ha conseguido reducir un poco la dureza de las sombras que producía el sol, sin tener que pagar el elevado coste de sobreexponer las luces. Y todo gracias a reducir a la mitad la intensidad del destello del flash.
Puedes probar con diferentes coeficientes de reducción, está claro que disparar sin hacer una pequeña compensación ofrece unos resultados bastante malos, pero quizás prefieras no reducir tanto, o reducir más la intensidad de la luz. Ya sabes, prueba y quédate con la que más te guste.
Re: El Flash. Conociendo Cómo Funciona
El Uso del Flash Fotografiando a Contraluz
Si el sol en lugar de estar delante del objeto está tras éste, nos encontramos en una situación muy común en fotografía, el contraluz.
Esta situación supone que la diferencia de iluminación entre fondo y objeto situado en primer plano sea tan acusada que tengamos que sacrificar y elegir qué queremos que salga bien expuesto.
Te pondré un ejemplo. En la siguiente fotografía se ha optado por exponer correctamente el fondo. De manera que el objeto del primer plano está claramente subexpuesto.
Por el contrario, si hubiésemos fijado los parámetros para que lo que estuviese correctamente expuesto fuese el objeto de primer plano habríamos obtenido una fotografía como la siguiente, en la que puedes ver que el fondo está quemado.
¿Qué se puede hacer en un caso como éste?, ¿tenemos que conformarnos con exponer correctamente sólo uno de los elementos? Pues bien, si tienes flash, no tienes por qué conformarte, ya que éste te ayudará a equilibrar los niveles de iluminación.
Los pasos que deberás seguir serán los siguientes:
* Realiza una primera toma exponiendo correctamente el fondo, como la primera que te he mostrado, y obtén los valores de exposición empleados. En mi caso: ISO 100, f/36, 1/125s. La única restricción de estos valores es que la velocidad no supere la de sincronización de la cámara. Si es así, cierra más el diafragma para reducir esta velocidad.
* El objetivo de esta primera toma es saber los parámetros de exposición que deberás elegir para que no sólo el primer plano salga correctamente expuesto, sino también el fondo. Ten en cuenta que, por mucho que expongamos bien el primer plano ayudándonos de un flash, si no mantenemos estos valores de exposición, o equivalentes (f/18, 1/500s serían equivalentes, por ejemplo), no conseguiremos que la exposición del fondo también sea correcta.
* Una vez que tienes estos valores, mantenlos a la hora de realizar los cálculos en el uso del flash. En mi caso era muy sencillo, para la posición de zoom de la antorcha (55mm), contaba con un NG de 36, con lo que situándome a una distancia de 1 metro, obtenía una exposición correcta del objeto usando el flash y seleccionando la apertura de la cámara f/36 y la velocidad a 1/125s.
El resultado obtenido empleando flash en modo manual a potencia 1/1, a 1m de distancia del objeto y con valores de exposición ISO 100, f/36 y 1/125s fue el siguiente:
Como puedes ver, hemos conseguido que primer plano y fondo salgan correctamente expuestos. Y no sólo salen correctamente expuestos, sino que cuentan con el mismo nivel de iluminación. Algo que se representa como exposición con ratio 1:1.
Si, por el contrario, hubiésemos querido que el primer plano estuviese menos iluminado, podríamos haber obtado por un ratio 1:2. En ese caso, reduciendo la potencia del flash a la mitad, o separándonos del objeto 1.4 veces la distancia original, habríamos logrado que la iluminación del primer plano fuese la mitad que la del fondo.
En ese caso el resultado habría sido el siguiente. Flash en modo manual a potencia 1/2, distancia al primer plaon 1m, y valores de exposición ISO 100, f/36 y 1/125s.
Como puedes ver en este caso, la iluminación del muñeco es más suave y el resultado parece más natural. Aunque, como siempre, todo es cuestión de gustos y te toca a ti hacer pruebas variando la potencia o los otros parámetros para elegir el resultado que más te guste.
Por último, si quieres hacer uso de esta técnica en modo TTL, lo único que has de hacer es, de nuevo, respetar los ajustes iniciales para que el fondo salga correctamente expuesto y, en cuanto al procedimiento para variar el ratio 1:1, puedes conseguirlo con los controles de compensanción de la exposición.
Si haces uso del modo TTL-BL debes considerar que el resultado, por defecto, será similar a un disparo en modo TTL con un valor de compensación comprendido entre -1EV y -2EV.
Y nada más, espero que te hayan resultado de interés estos "truquillos" sobre el manejo del flash y que, a partir de ahora, le saques mucho más partido.
Sobre todo, espero que de ahora en adelante tengas en cuenta que el flash no sólo vale para interiores, hay un buen número de ocasiones en exteriores en que un buen uso del flash podrá darle mucho a tus fotografías. No lo olvides.
Y ahora, basta de chachara y ¡a practicar!
Si el sol en lugar de estar delante del objeto está tras éste, nos encontramos en una situación muy común en fotografía, el contraluz.
Esta situación supone que la diferencia de iluminación entre fondo y objeto situado en primer plano sea tan acusada que tengamos que sacrificar y elegir qué queremos que salga bien expuesto.
Te pondré un ejemplo. En la siguiente fotografía se ha optado por exponer correctamente el fondo. De manera que el objeto del primer plano está claramente subexpuesto.
Por el contrario, si hubiésemos fijado los parámetros para que lo que estuviese correctamente expuesto fuese el objeto de primer plano habríamos obtenido una fotografía como la siguiente, en la que puedes ver que el fondo está quemado.
¿Qué se puede hacer en un caso como éste?, ¿tenemos que conformarnos con exponer correctamente sólo uno de los elementos? Pues bien, si tienes flash, no tienes por qué conformarte, ya que éste te ayudará a equilibrar los niveles de iluminación.
Los pasos que deberás seguir serán los siguientes:
* Realiza una primera toma exponiendo correctamente el fondo, como la primera que te he mostrado, y obtén los valores de exposición empleados. En mi caso: ISO 100, f/36, 1/125s. La única restricción de estos valores es que la velocidad no supere la de sincronización de la cámara. Si es así, cierra más el diafragma para reducir esta velocidad.
* El objetivo de esta primera toma es saber los parámetros de exposición que deberás elegir para que no sólo el primer plano salga correctamente expuesto, sino también el fondo. Ten en cuenta que, por mucho que expongamos bien el primer plano ayudándonos de un flash, si no mantenemos estos valores de exposición, o equivalentes (f/18, 1/500s serían equivalentes, por ejemplo), no conseguiremos que la exposición del fondo también sea correcta.
* Una vez que tienes estos valores, mantenlos a la hora de realizar los cálculos en el uso del flash. En mi caso era muy sencillo, para la posición de zoom de la antorcha (55mm), contaba con un NG de 36, con lo que situándome a una distancia de 1 metro, obtenía una exposición correcta del objeto usando el flash y seleccionando la apertura de la cámara f/36 y la velocidad a 1/125s.
El resultado obtenido empleando flash en modo manual a potencia 1/1, a 1m de distancia del objeto y con valores de exposición ISO 100, f/36 y 1/125s fue el siguiente:
Como puedes ver, hemos conseguido que primer plano y fondo salgan correctamente expuestos. Y no sólo salen correctamente expuestos, sino que cuentan con el mismo nivel de iluminación. Algo que se representa como exposición con ratio 1:1.
Si, por el contrario, hubiésemos querido que el primer plano estuviese menos iluminado, podríamos haber obtado por un ratio 1:2. En ese caso, reduciendo la potencia del flash a la mitad, o separándonos del objeto 1.4 veces la distancia original, habríamos logrado que la iluminación del primer plano fuese la mitad que la del fondo.
En ese caso el resultado habría sido el siguiente. Flash en modo manual a potencia 1/2, distancia al primer plaon 1m, y valores de exposición ISO 100, f/36 y 1/125s.
Como puedes ver en este caso, la iluminación del muñeco es más suave y el resultado parece más natural. Aunque, como siempre, todo es cuestión de gustos y te toca a ti hacer pruebas variando la potencia o los otros parámetros para elegir el resultado que más te guste.
Por último, si quieres hacer uso de esta técnica en modo TTL, lo único que has de hacer es, de nuevo, respetar los ajustes iniciales para que el fondo salga correctamente expuesto y, en cuanto al procedimiento para variar el ratio 1:1, puedes conseguirlo con los controles de compensanción de la exposición.
Si haces uso del modo TTL-BL debes considerar que el resultado, por defecto, será similar a un disparo en modo TTL con un valor de compensación comprendido entre -1EV y -2EV.
Y nada más, espero que te hayan resultado de interés estos "truquillos" sobre el manejo del flash y que, a partir de ahora, le saques mucho más partido.
Sobre todo, espero que de ahora en adelante tengas en cuenta que el flash no sólo vale para interiores, hay un buen número de ocasiones en exteriores en que un buen uso del flash podrá darle mucho a tus fotografías. No lo olvides.
Y ahora, basta de chachara y ¡a practicar!
Re: El Flash. Conociendo Cómo Funciona
Algunos Ejemplos: Repasemos los Accesorios de Strobist
Ya te hemos hablado en alguna ocasión sobre Strobist, ¿no te acuerdas?
Strobist es un blog escrito por David Hobby, con el que busca enseñar técnicas de iluminación fotográfica de una forma sencilla, divertida y económica. Para ello, David se centra en el uso de flashes y accesorios para éstos que permiten modificar su efecto y funcionamiento.
Pues bien, algunos de los accesorios para flash de los que se habla en Strobist pueden ser considerados entre los accesorios más básicos y comunes para nuestro flash. Veamos algunos:
* Disparadores Remotos: El Disparador remoto. Es un accesorio (en realidad varios, un emisor y uno o varios receptores) que permite disparar a distancia el flash. De manera que éste pueda estar ubicado en una posición distinta a la de la cámara. El emisor, por tanto, se coloca en la zapata de nuestra cámara y el receptor (o receptores) se coloca en el flash (o flashes, si utilizamos más de uno). De este modo, cuando se aprieta el gatillo de la cámara, el emisor envía una señal a los receptores para que ordenen a los flashes emitir su destello.
* Pinzas (Super Clamps). Se trata, basicamente, de unas pinzas que permiten colocar un flash en prácticamente cualquier sitio que pueda ser agarrado por las pinzas. En tomas en las que necesites que la fuente de luz esté en sitios extraños podrán servirte de gran ayuda.
* Trípode para Flash. Este tipo de trípodes están diseñados específicamente para soportar un flash. Son más altos, menos pesados y más finos (ya que no han de cargar con el peso de una cámara, sino de un flash). Y, por consiguiente, más baratos y portables que uno de los trípodes usados para cámara.
* Sombrilla para flash. Ya te he dicho en varias ocasiones que uno de los principales handicaps del uso del flash es, precisamente, que se trata de una fuente puntual y que, por tanto, produce una luz muy dura que puede ocasionar un resultado poco natural. Lo que conseguimos situando una sombrilla delante del flash es, precisamente, difuminar esa luz y convertir una fuente de luz puntual (la antorcha del flash) en una fuente superficial más grande (la superficie de la sombrilla). Atenuando así la dureza de la luz y consiguiendo un resultado más natural.
* Adaptadores de sombrilla. Es una pieza simple, pero a la vez fundamental para poder montar el flash sobre el trípode para éste y, a su vez, situar la sombrilla que dispersará la luz emitida.
Y con esto, y uno o varios flashes, podrás montarte tu propio equipo Strobist para ir un paso allá en el mundo de la iluminación fotográfica.
Ya te hemos hablado en alguna ocasión sobre Strobist, ¿no te acuerdas?
Strobist es un blog escrito por David Hobby, con el que busca enseñar técnicas de iluminación fotográfica de una forma sencilla, divertida y económica. Para ello, David se centra en el uso de flashes y accesorios para éstos que permiten modificar su efecto y funcionamiento.
Pues bien, algunos de los accesorios para flash de los que se habla en Strobist pueden ser considerados entre los accesorios más básicos y comunes para nuestro flash. Veamos algunos:
* Disparadores Remotos: El Disparador remoto. Es un accesorio (en realidad varios, un emisor y uno o varios receptores) que permite disparar a distancia el flash. De manera que éste pueda estar ubicado en una posición distinta a la de la cámara. El emisor, por tanto, se coloca en la zapata de nuestra cámara y el receptor (o receptores) se coloca en el flash (o flashes, si utilizamos más de uno). De este modo, cuando se aprieta el gatillo de la cámara, el emisor envía una señal a los receptores para que ordenen a los flashes emitir su destello.
* Pinzas (Super Clamps). Se trata, basicamente, de unas pinzas que permiten colocar un flash en prácticamente cualquier sitio que pueda ser agarrado por las pinzas. En tomas en las que necesites que la fuente de luz esté en sitios extraños podrán servirte de gran ayuda.
* Trípode para Flash. Este tipo de trípodes están diseñados específicamente para soportar un flash. Son más altos, menos pesados y más finos (ya que no han de cargar con el peso de una cámara, sino de un flash). Y, por consiguiente, más baratos y portables que uno de los trípodes usados para cámara.
* Sombrilla para flash. Ya te he dicho en varias ocasiones que uno de los principales handicaps del uso del flash es, precisamente, que se trata de una fuente puntual y que, por tanto, produce una luz muy dura que puede ocasionar un resultado poco natural. Lo que conseguimos situando una sombrilla delante del flash es, precisamente, difuminar esa luz y convertir una fuente de luz puntual (la antorcha del flash) en una fuente superficial más grande (la superficie de la sombrilla). Atenuando así la dureza de la luz y consiguiendo un resultado más natural.
* Adaptadores de sombrilla. Es una pieza simple, pero a la vez fundamental para poder montar el flash sobre el trípode para éste y, a su vez, situar la sombrilla que dispersará la luz emitida.
Y con esto, y uno o varios flashes, podrás montarte tu propio equipo Strobist para ir un paso allá en el mundo de la iluminación fotográfica.
Re: El Flash. Conociendo Cómo Funciona
Los Difusores: El Gran Accesorio de los Flashes
Al margen de disparadores remotos, los otros accesorios "estrella" que se emplean en el uso del flash son aquellos accesorios que, como la sombrilla, permiten hacer más difusa y natural la luz que emite el flash.
Estos accesorios se engloban dentro del grupo de los difusores y los hay de muy diferentes tipos, modelos, materiales, e incluso colores.
En la imagen superior te muestro algunos de los difusores más variopintos que puedes encontrar en el mercado. En concreto, se trata de una selección de accesorios de la web gadget.brando.com.
Parecen de otra galaxia, ¿verdad? Pues lo cierto es que, a nivel profesional, son muchos los fotógrafos que hacen uso de estos difusores para dar a sus fotografías un toque de iluminación especial.
Al margen de disparadores remotos, los otros accesorios "estrella" que se emplean en el uso del flash son aquellos accesorios que, como la sombrilla, permiten hacer más difusa y natural la luz que emite el flash.
Estos accesorios se engloban dentro del grupo de los difusores y los hay de muy diferentes tipos, modelos, materiales, e incluso colores.
En la imagen superior te muestro algunos de los difusores más variopintos que puedes encontrar en el mercado. En concreto, se trata de una selección de accesorios de la web gadget.brando.com.
Parecen de otra galaxia, ¿verdad? Pues lo cierto es que, a nivel profesional, son muchos los fotógrafos que hacen uso de estos difusores para dar a sus fotografías un toque de iluminación especial.